Desde Artesanía Tradicional Toledana os damos la bienvenida a nuestro blog con este primer artículo titulado » el proceso de fabricación de la espada toledana « .

 

1. HOJA

1.1.    Componentes y fabricación:

Acero: es una combinación de hierro y carbono, y aunque puede alearse con otros elementos para conseguir unas propiedades particulares (como en herramientas y/o cuchillería), nuestras espadas están fabricadas de forma totalmente tradicional utilizando acero al carbono (no inoxidable), aunque existe la posibilidad de fabricar con otros aceros – a gusto del cliente-.

Forja: una vez seleccionado un buen acero procedemos a forjarlo colocando el acero en la fragua bien arropada por el mineral para conseguir que junto con la entrada de aire el acero coja la temperatura deseada. Normalmente el espadero siempre, sabía la temperatura por el color del acero

–          Color paja: 200· c -215· c aprox.

–          Color paja oscuro: 215· c  230· c aprox.

–          Color paja rojizo: 230· c – 260· c aprox.

–          Azul violeta: 260· c – 300· c aprox.

 

A partir de esta temperatura el acero se vuelve gris hasta que pasando de nuevo por el azul violeta empieza a aparecer el rojo:

–          Rojo tenue: 500· c – 550· c

–          Rojo oscuro 550· c – 860·c

–          Rojo cereza 860· c 1000· c

–          Rojo claro 1000· c – 1200· c

–          Rojo blanco 1200· c -1400· c

Normalmente la temperatura de forja ideal es rojo cereza o máximo el rojo claro 800· c -1200·c, sin llegar al rojo blanco en que el acero se vuelve pastoso llegando en poco tiempo a su punto de fusión. Una vez conseguida la temperatura deseada rápidamente sacamos el hierro de la fragua y lo colocamos sobre el yunque procediendo a golpear con el martillo para estirar y trabajar poco a poco la forma y la longitud que buscaos. Cómo la duración el rojo es breve, para fabricar una hoja tendremos que hacer repetidas caldas, para poder seguir trabajando el hierro. Mediante la forja se endurece el metal pero se le va cambiando la estructura, los martillazos van comprimiendo los cristales el hierro (todos los metales tienen una estructura cristalina) uniéndolos entre sí para conseguir un determinado punto de dureza, pero si se sobrepasa, comenzará el debilitamiento del metal. Este punto es esencial, porque si no se alcanza, el metal no será tan duro y si se supera, se podrán producir fracturas. Una vez terminada la forja, procedemos al temple.

1.2.    Temple

Partiendo de un buen acero y una buena forja, la fase más importante en una hoja de acero es el tratamiento térmico, conocido popularmente como “Templado o enfriado”.

El primer paso del tratamiento térmico es conseguir la temperatura “crítica” (a partir de la cual, el acero cambia su estructura a austenita, en preparación del endurecimiento). Al mantener la temperatura un cierto periodo de tiempo, se provoca el austenizado del acero, que es su estado básico, en el cual la aleación se disuelve uniformemente en hierro. El tratamiento térmico es uno de los factores que determinan el grano del acero (tamaño físico de los granos de austenita).

Durante el austenizado el tamaño del grano puede cambiar debido a consideraciones térmicas y de forja. Por ejemplo, para hojas de cuchillo o herramientas de corte es preferible una estructura de grano fino porque aumenta la retención del fijo y mejora el acabado final de la dureza del mismo, lo que resulta quebradizo. Por lo tanto procederemos a dar un segundo temple o revenido a fin de distender sus moléculas y qui6tar dureza al acero. La temperatura de revenido suele ser entre 260 – 300·c.

Para espadas de combate es preferible utilizar una hoja más blanda para evitar fracturas, mientras que para cuchillería es mejor un acero más duro.

Normalmente la mayoría de fabricantes de espadas de combate templan entre 48- 52 Rockwell de dureza. Una buena espada de combate ha de tener tenacidad para resistir impactos sin sufrir fracturas y ductilidad, para deformarse sin romperse. Por lo tanto una gran tenacidad disminuye la ductilidad.

El templado puede realizarse con agua o aceite, aunque suele usarse agua para el templado y aceite para el revenido.

1.3. Acicalado o pulido

Una vez forjada y templada la hoja, esta presenta un aspecto basto llamado bruto de forja. Para un buen acabado sometemos la hoja a la acción de la muela, haciendo los vaciados, filos y terminación de la punta, pasando cada vez a muelas y lijas cada vez más finas, hasta terminar con un pulido al espejo, que endurece la hoja.

 

2. CRUZ O GUARDA

Para la cruz se trabaja con materiales nobles (hierro, laton, etc…). Hay dos maneras de fabricar una empuñadura:

2.1.    Fundición

A partir de un diseño original se fabrican unos moldes para poder fundir esa pieza idéntica al modelo, normalmente el material utilizado es latón. La pieza sale maciza pero con rebaba y el bebedero por donde ha entrado el material fundido, esas imperfecciones hay que quitarlas utilizando la lima o la cinta de lija. Dándole la forma final que queremos conseguir en la empuñadura.

Si la empuñadura tiene gavilanes o guardamanos que no pudieran salir de una pieza unido a la central se suelda a ella de la manera más apropiada (soldadura autógena, de hilo, eléctrica,ect..), y de nuevo limar y lijar las impurezas.

Finalmente se pulirá y sacara brillo para darle el aspecto brillante final.

2.2.  Manual

A partir de un boceto en papel se va a fabricar la empuñadura completa tomando las medidas y proporciones, cortando el material apropiado (normalmente hierro), soldando y forjando todas las partes de la futura empuñadura entre sí.

Es una forma totalmente artesanal ya que se utilizan varillas, pletinas, y chapa de hierro, que calentándolas y con mucho mimo habrá que ir dándole la forma que deseamos para nuestra empuñadura.

A continuación se liman y lijan todas las impurezas y restos de soldaduras para que el acabado sea perfecto.

 Finalmente se pulirá y sacara brillo para darle el aspecto brillante final.

Este es un modelo original el cual se puede utilizar para fundir.

 

3. PUÑO

El puño se suele fabricar de madera noble (nogal, abedul, abeto, pino,etc…) cortándolo al tamaño ideal para la espada a la que va a servir y dándole forma con la lima y la lija. Se pueden adornar con surcos o canales y algunos dibujos de diferentes forma.

El acabado puede ser en bruto con la madera quemada, forrado de cuero, de alambre, cordón o diferentes materiales.

En la pericia del espadero esta el saber combinar estos, trenzándolos o intercalándolos para dar un resultado espectacular.

Finalmente se pulirá y sacara brillo para darle el aspecto brillante final.

 

4. POMO

El pomo va en consonancia con el estilo de la cruz o empuñadura. Pueden ser de diferentes formas (redondo, hexagonal, de pera, recto, romboidal,etc…).

La fabricación es similar a la de la cruz, puede ser por fundición de un original o fabricar uno forjándolo de un trozo de material. También pueden tener surcos y dibujos.

Finalmente se pulirá y sacara brillo para darle el aspecto brillante final.

 

5. ENSAMBLADO

Una vez se hayan fabricado todas las piezas que vayan a formar nuestra espada se montan en la hoja pasando por la espiga de la misma la cruz, el puño y el pomo remachándola al final del mismo para dar más firmeza a la estructura ya que las espadas toledanas se diferenciaban del resto por su acero y hoja enteriza.

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